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積水ハウス防水工事｜塩ビシート機械固定工法でこだわりたい13のポイント

積水ハウスの屋上やバルコニーの防水工事を考えはじめたとき、次のような不安を感じる方も多いでしょう。

• 積水ハウス以外の業者に頼んでも、ちゃんと工事してもらえるのか
• 積水ハウスの建物ならではの、気をつけるところはあるのか

結論から言うと、積水ハウスの防水工事は、積水ハウス以外の業者でも可能です。

ただし、業者によって工事の中身に差が出やすい建物です。

積水ハウスの住宅は注文住宅のため、1棟ずつお客様に合わせて建てられています。

建てた年代やシリーズによっても、部材の形や納まりが異なります。

こうした建物のつくりを理解しているかどうかで、工事の中身は大きく変わるのです。

業者を選ぶときは、見積もりの段階で、「角の部材や笠木、手すり、排水口のまわり」をどう施工するのか、確認することをお勧めします。

本記事では、積水ハウスの防水工事でおこなった13のこだわりポイントを、写真付きで分かりやすくお伝えします。

見積もりや業者の説明でどこを確かめればいいかが分かるので、積水ハウスの建物に合った工事をしてくれる業者を見つけやすくなるでしょう。

この記事の監修者

■福島 慎介

神奈川県出身　一般社団法人　防水工事推進協会　代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積もりや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

防水工事推進協会 代表理事 紹介ページへ

▼価格相場の掲載基準について

防水工事見積もり.comは、防水工事の価格相場を掲載する場合、以下の3点を元に現在の価格相場を算出し、表示しています。

①実需に即したセグメント設定
公共工事単価や1,000㎡以上の大規模物件の単価ではなく、マンション・住宅・ビル等の中規模施設（30㎡〜1,000㎡未満）の相場を採用しています。公共工事の積算基準は一般住宅と諸経費構造が大きく異なるため、ユーザーが手にする見積書と乖離が出ないよう、あえて除外して算出しています。

②加盟業者への定期的な実態調査
防水工事リサーチ部が一般社団法人防水工事推進協会の全国約80社の加盟業者への四半期ごとのアンケートを実施し、実際の成約価格に基づいた統計値を算出しています。

③経済変動のリアルタイム反映（2026年9月最新）
一般財団法人 建設物価調査会等の公的指標をベースに、昨今のインフレ・資材高騰を反映。自社データに偏りが出ないよう、公的指数を用いた補正を行うことで、市場全体と整合性の取れた適正価格を提示しています。

※価格相場情報は定期的な見直しを行っています。2026年4月現在、ホルムズ海峡の影響により資材価格が高騰し、費用相場が変動する可能性があります。

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積水ハウスの屋上防水に塩ビシート機械固定工法が向いている理由｜建物の構造との関係

積水ハウスの鉄骨住宅では、屋上やバルコニーの防水に塩ビシート機械固定工法が採用されています。

理由は、積水ハウスの鉄骨住宅が、大きな地震でも倒れないよう、揺れを吸収するために少し動くことを前提につくられているからです。

積水ハウスの鉄骨住宅は、階数によって構造が違います。

※ラーメン構造の「ラーメン」とは、ドイツ語で「枠・額縁」を意味する「Rahmen（ラーメン）」からきています。

外壁のパネルも骨組みに直接固定せず、地震のときにパネルが少し回転する「外壁パネルロッキング工法」で、ひび割れや脱落を防いでいます。

また、床の下地にはALC（軽量気泡コンクリート）の板が使われています。

ALCの床や屋根は、板を並べて目地（板と板のすき間）でつないだつくりです。

そのため、防水層の下にある下地も、地震や台風、気温の変化で少しずつ動きやすい構造になっています。

下地に全面を接着する「密着工法」では、下地の動きやひび割れがそのまま防水層に伝わり、防水層が切れる原因になることがあります。

一方、塩ビシート機械固定工法は、シートを全面には接着せず、ディスク板（円盤状の固定具）とビスで留める工法です。

そのため、下地が動いても、その動きがシートに伝わりにくいのです。

積水ハウス自身も、屋上やバルコニーには、下地に接着しない機械固定工法の塩ビシートを採用しています。

動くことを前提につくられた建物だからこそ、この工法との相性がよいのです。

【構造について参照元：積水ハウス「ダイナミックフレーム・システム」、積水ハウス「フレキシブルβシステム」、積水ハウス「外壁パネルロッキング工法」】

積水ハウスの屋上防水でこだわる13のポイント

積水ハウスの防水工事でこだわった代表的なポイントは、以下の13個です。

それぞれひとつずつ解説します。

1.積水ハウスの建物構造に合わせて入隅鋼板を特注作成

入隅鋼板は、建物の構造や寸法に合わせて特注します。

入隅とは、床と壁が内側に折れてできる、へこんだ角の部分です。

ここにはL字型の塩ビ鋼板を取り付け、その上から防水シートを熱風や溶着剤で溶かしてくっつけます。

塩ビ鋼板とは、表面を塩ビでコーティングした鋼板のことで、塩ビシートを固定するために入隅や端部へ取り付けます。

鋼板でシートの端を押さえることで、主に次のようなトラブルを防ぎ、防水層を安定させます。

• シートの浮き
• シート端部のめくれ
• シートの破れ

入隅は、建物の揺れや振動、防水シートの伸び縮みなどの影響を受けやすい部分です。

防水層やシールに亀裂や破れができると、そこが雨水の入口になってしまうことがあります。

そのため、入隅の鋼板をどこに、どう固定するかは、防水工事の中でも特に重要なポイントです。

一般的な規格品の入隅鋼板と特注鋼板の違いは、以下のとおりです。

ところが、積水ハウスの建物では、規格品をそのまま取り付けられないことがあります。

主な理由は、次の3つです。

• 床側：50〜55mmの位置に鉄骨があり、その位置では水を止める処理ができない
• 床側：鋼板を固定したいALC（軽量気泡コンクリート）の下地が、端まで届いていない可能性がある
• バルコニーの立上り部分が低く、端末金物と重なる

規格品のまま取り付けると鋼板の固定が弱くなり、年月とともに鋼板やシートが浮いて、雨漏りにつながる可能性があります。

また、立上りが低いバルコニーでは、立上り側の長さが55mmあると、その上に取り付ける予定の端末金物と重なってしまうことがあります。

そのため、端末金物と重ならないように、入隅鋼板の寸法を短く調整しています。

このように、建物の構造を確認したうえで、しっかり固定できる寸法に合わせて鋼板を特注しているのです。

2.ALC下地でも固定力を確保するため、ビス穴にエポキシ樹脂を注入

塩ビ鋼板を固定するときは、ビス穴にエポキシ樹脂（接着剤の一種）を注入してから、ビスを打ち込みます。

塩ビシート機械固定工法では、床と壁の境目である入隅などに塩ビ鋼板をビスで固定し、その上に防水シートを溶着します。

鋼板でシートの端を押さえることで、長いあいだシートの浮きや破れを防ぎます。

ただし、鋼板をしっかり支えられるかどうかは、ビスが下地にどれだけ効いているかにも左右されます。

特に入隅は、建物の揺れやシートの伸び縮みによる負荷が集中しやすい場所です。

積水ハウスの屋上の下地には、ALC（軽量気泡コンクリート）が使われています。

ALCは、スポンジを固めたように内部に小さな気泡がたくさんある材料です。

砂利や砂をセメントで固めた一般的なコンクリートに比べてビスが効きにくいため、固定する位置や方法に工夫が必要です。

固定が十分でない場合、年月の経過や建物の動きによってビスが緩んだり、抜けたりする可能性があります。

そこで、以下の手順で施工します。

1. ビスを固定する穴を開ける
2. 穴にエポキシ樹脂を注入する
3. そのうえでビスを固定する

エポキシ樹脂を注入することで、ビスの固定部分を補強し、鋼板の固定力を高めています。

この処理は一部だけではなく、次のような塩ビ鋼板を取り付けたすべての場所で行っています。

• 屋上
• 塔屋の屋根
• 屋根の角
• 壁際のシート端部

ALC下地でも塩ビ鋼板をしっかり固定できるよう、ビスの固定部分までエポキシ樹脂を注入して補強しています。

鋼板がしっかり固定されていれば、防水シートが浮きにくくなり、雨漏りのリスクも抑えられます。

3.笠木（かさぎ）を外して防水し、端部まで貼り込む

屋上の笠木（パラペットの上にかぶせてあるカバー）を一度取り外し、見えなくなる内側の端部まで塩ビシートをしっかり貼り込むことで、見えない部分からの雨水の浸入も防ぎます。

※端部とは、防水シートの端の部分のことです

笠木とは、屋上のふちにある壁（パラペット）の一番上に取り付けられているカバーです。

壁の上部に雨水が直接当たらないようにして、内部に水が入るのを防ぐ役割があります。

実は、この笠木のつなぎ目や固定部分から雨漏りするケースは珍しくありません。そのため、笠木の内側まで防水することが重要です。

笠木は何本かをつなぎ合わせ、ビスなどで壁に留めて取り付けます。

そのため、次のような部分から雨水が入りやすくなります。

• 笠木同士のつなぎ目
• ビスなどで固定している部分
• 外壁と接する部分

笠木を外さずに表面だけ防水すると、この「笠木の下部分」が防水されないまま残ります。

また、笠木の下にある既存防水層の劣化具合も確認できません。

その結果、入り込んだ雨水の逃げ場がなくなり、下地を傷めたり、建物の中に雨漏りしたりする原因になります。

外側の笠木を取り外すと、その中に「捨て笠木」と呼ばれる部材が入っています。

外側の笠木と、その内側にある捨て笠木の二重構造になっています。

捨て笠木は建物本体にボルトでしっかり固定されているため、問題がなければ取り外しません。

施工は、以下の手順で進めます。

1. 外側の笠木を取り外す
2. 内部の捨て笠木を確認する
3. 捨て笠木はそのまま残す
4. 捨て笠木の端部まで塩ビシートを貼り込む
5. 上から本体の笠木を元に戻す

笠木を元に戻すと見えなくなる部分まで塩ビシートを貼り込んでいます。

笠木を外して内側の端部まで防水シートを巻き込んでおけば、つなぎ目やすき間から雨水が入っても、建物本体まで届きにくくなります。

4.手すりをいったん外して防水し、元に戻す

バルコニーの防水工事では、手すりをいったん取り外してから施工します。

手すりの支柱まわりは雨水が留まりやすい構造をしており、手すりを外さずに施工する方法には次のようなリスクがあるためです。

手すりを外さない施工で考えられるリスク

お手元の見積もりでは、笠木や手すりを「外す」「外さない」のどちらになっていますか？

どちらが適切かは、建物の状態や防水工事の内容によって異なります。

「この工事内容で大丈夫？」「本当に外す必要があるの？」と迷ったら、防水工事見積もり.comにご相談ください。 

お手元の見積もり書をもとに、工事内容が適切かどうかを確認するお手伝いをします。

5.支柱の上端まで塩ビシートで防水する

手すりを取り外したあと、支柱には上端まで塩ビシートを巻き上げて防水します。

バルコニーの手すりの支柱まわりは、防水層のつなぎ目になる部分です。

支柱は丸い形をしているため、根元に塩ビシートをきれいに納めるには、職人の技術が必要になります。

納まりが不十分だと、次のようなことが起こりやすくなります。

• シートが浮く
• 端部から雨水が入り込む

そこで、支柱の根元を床との角がはっきり出るように整えてから、塩ビ鋼板を取り付けてシートを押さえます。

そのうえで、塩ビシートを支柱の上端まで巻き上げています。

支柱に巻いたシートの上端は、防水シートの終わりの部分です。

ここから雨水が入り込むのを防ぐため、上端にはシーリング材を太めに施工しています。

塩ビシートは、製品や仕様によって20〜30年ほど持つといわれています。

しかし、接合部を守るシーリング材はシートとは違う素材のため、紫外線や雨風の影響を受けて塩ビシートよりも先に劣化が進みます。

そのため、上端のシーリングは厚みを持たせて施工しているのです。

支柱の根元だけでなく、シートの終わりの上端まで手を抜かずに仕上げることで、防水層全体が長持ちしやすくなります。

6.壁側端部はブチルテープと二重シールで防水性を高める

外壁と接する防水シートの端部（壁側端部）には、防水ブチルテープと二重のシールを組み合わせて施工しています。

①水切り金物がない部分は、防水ブチルテープで補う

※防水ブチルテープの商品例（出典：VTテープ | 田島ルーフィング）。黒い部分がブチルゴムで、茶色い紙は貼るときにはがします。

外壁とバルコニーの境目には、壁を伝ってきた雨水を外へ落とす「水切り金物」を取り付けるのが基本です。

水切り金物がないまま端部を仕上げると、境目で雨水を防ぐ処理が難しくなるため、水切り金物がある場合に比べて外壁の内部や防水シートの裏側に雨水が入り込みやすくなります。

その結果、室内の雨漏りや下地の傷みにつながるおそれがあります。

そこで、塩ビ鋼板を取り付けるときに、防水ブチルテープ（厚みのある両面テープのような防水材）を貼っています。

万が一すき間から水が入っても、防水シートの内側まで回り込みにくくするためです。

②シールを二重にして、表面のシールが切れたときに備える

防水シートの端は、塩ビ鋼板で押さえたうえで、外壁とのすき間をシールでふさいで仕上げます。
ただ、シールは紫外線や雨風の影響を受けて、年数とともにやせたり、切れたりすることがあります。

シールが一重だけだと、切れたところから、雨水が室内側へ入り込む可能性があります。

そこで、壁側端部のシールは一重ではなく、捨てシールと仕上げシールの二重にしています。

施工する順番は、以下のとおりです。

1. 内側に「捨てシール」を施工する
2. その上から「仕上げシール」を施工する

捨てシールは、表面からは見えなくなる内側のシールです。その上から、表面に見える仕上げシールを施工します。

万が一、表面の仕上げシールが切れても、内側の捨てシールが残るため、室内まで水が入りにくくなります。

このように、水切り金物がない部分には防水ブチルテープを施工し、さらに端部のシールを二重にすることで、雨水が室内側へ入り込みにくいように仕上げています。

7.既存シートの浮いた部分を撤去してから施工

既存の防水シートは、浮いている部分を撤去してから新しい防水層を施工します。

塩ビシート機械固定工法の改修では、古い防水シートをすべてはがさず、その上から新しいシートを重ねて固定する方法がよく使われます。

新しいシートは、ディスク板とビスで下地に直接固定するため、古いシートの状態によっては、全部を撤去しなくても施工できます。

ただし、古いシートに浮きや剥がれがある場合は、その上に新しいシートを重ねることはできません。

浮いた部分の下には、水や空気がたまっていることがあります。そのまま閉じ込めると、雨漏りや建物の傷みにつながるおそれがあります。

積水ハウスの屋上では、床と壁の境目である入隅の塩ビ鋼板が浮き、その上の塩ビシートまで浮いていることがよくあります。

シートはつながっているので、入隅のシートが引っ張られることで、平場や立上りのシートも浮いてくるのです。

このような場合は、次の部分を撤去したうえで、新しい防水層を施工します。

既存シートをすべて撤去するのではなく、実際に浮きが発生していた範囲を確認し、必要な部分を撤去してから新しい防水層を施工しています。

8.歩行用ブロックは割れがなければ再利用して費用を抑える

バルコニーの歩行用ブロックは、状態を確認したうえで、新品に交換せずに再利用しています。

防水工事を行う際には、歩行用ブロックをいったんすべて取り外し、工事が終わったあとに元の位置へ戻します。

歩行用ブロックを再利用するかどうかは、主に次の3つで判断します。

防水性能に必要な工事を行いながら、交換する必要のないブロックは再利用することで、不要な追加費用を抑えています。

ただし、再利用できない場合もあります。

築30年を超える歩行用ブロックは、老朽化により割れてしまうことがあります。

割れたブロックを、そのまま戻すことはおすすめできません。

破片が防水層を傷つけ、雨漏りにつながるおそれがあるためです。

割れて戻せない場合は新たに購入しますが、購入方法は3つあります。

1. メーカー純正タイルを使う
   例えば、積水化学工業のバルコニー用床材「クレガーレ」は接着やビス留めをせず、置いて敷くタイプです。タイル調とプラスチックタイプから選べます。
   
2. 市販の歩行用シートやタイルを敷く
   Amazonや楽天などで、ベランダ用のジョイントタイルを手軽に購入できます。
   ただし、自分で買う場合はバルコニーの広さや形にぴったり合うか、何枚必要かが分かりにくいことも。
   タイルを自分で購入して、敷く作業だけを施工会社に頼む方法もあります。
   
3. 長尺シートを貼る
   長尺シートとは、ロール状になった床用のシートのことです。
   
   例えば、アーキヤマデの「コリドール」は、色合いや柄の種類が多く、好みの雰囲気に仕上げられます。表面には滑りを防ぐ加工がされていて、転倒の危険を減らせます。
   【参照元：アーキヤマデ「コリドール」特長01】
   
   ただし、機械固定工法の塩ビシートの上には貼れない製品もあります。
   購入前に業者へ確認しておくと安心です。

9. 改修用ドレンは、排水管とのつなぎ目まで確認して取り付ける

屋上やバルコニーに降った雨は、すべてドレン（排水口）に集まり、排水管を通って外へ流れていきます。

防水の改修工事では、今あるドレンの上から「改修用ドレン」を取り付けます。

改修用ドレンには蛇腹ホースが付いていて、このホースを今ある排水管に差し込んで使います。

大事なのは、この蛇腹ホースと排水管のつなぎ目（接続部）です。

ドレンからの雨漏りは、このつなぎ目の不良が原因になっているケースが多いとされています。

つなぎ目は年数がたつと劣化して、すき間ができることも珍しくありません。

現場では、蛇腹ホースが外れたり、折れたりしていることもあります。

そうなると、雨水は排水管へうまく流れず、ドレンのまわりにあふれてしまいます。

あふれた水が、床のひび割れや入隅（壁と床の角）のすき間から建物の中に入り込み、雨漏りにつながるのです。

そのため、取り付けるときは次の5つを確認しています。

1. 蛇腹ホースは排水管の奥まで差し込む
2. 塩ビシートには塩ビシート用のドレンを使う
3. 排水口に合った大きさ・形を選ぶ
4. ドレンに向かって水が流れる傾きをつける
5. 大きさが足りないときは「オーバーフロー管」で補う

① 蛇腹ホースは排水管の奥まで差し込む

蛇腹ホースが短く、排水管の入口で止まっていると、ホースと排水管のすき間から水がもれやすくなります。
そのため、蛇腹ホースは排水管の奥までしっかり差し込みます。

途中の曲がり部分（エルボ）で止めてしまうと、詰まりの原因にもなります。

排水管が長かったり曲がりが多かったりして、通常のホースでは届かない場合もあります。

そのときは、ホースの長い特注品を使います。

② 塩ビシートには塩ビシート用のドレンを使う

改修用ドレンには、銅製・鉛製・塩ビ製などがあります。

塩ビ製は塩ビシート専用で、まわりのシートと熱で溶かして一体にできるのが特長です。

防水の種類に合わないドレンを使うと、つなぎ目から雨漏りする原因になることがあります。

なお、ドレンには「たて型」と「横引き」の2種類があり、今ある排水口の形に合わせて選びます。

③ 排水口に合った大きさ・形を選ぶ

ドレンの太さや口の形によって、流せる水の量は変わります。

そのため、今ある排水口の大きさや場所に合わせて、ドレンの形と大きさを選びます。

④ドレンに向かって水が流れる傾きをつける

ドレンのまわりは、モルタルや防水材で高さを調整し、雨水が自然とドレンに集まるようにします。

傾きが足りないと、せっかく改修用ドレンを付けても、水たまりや雨漏りのリスクが十分に下がらない場合があります。

⑤ 大きさが足りないときは「オーバーフロー管」で補う

今ある排水口の穴が小さく、十分なサイズの改修用ドレンを設置できない場合もあります。
そのときは、ドレン近くの壁の立上り部分に「オーバーフロー管」という排水用のパイプを付けます。
大雨で水位が上がっても、ここから外へ水を逃がせるようにしています。

なお、今あるドレンにすき間や傷みがなく、新しい防水シートをドレンの付け根までしっかり貼り付けられる場合は、改修用ドレンを付けずに今のドレンを活かすこともあります。

ドレンは後からでも交換が可能なため、定期点検で状態を見ながら、交換の時期を決めることもできます。

排水口は小さな部分ですが、屋上の雨水がすべて集まる場所です。

見積もりのときは、「蛇腹ホースを排水管のどこまで差し込むのか」「塩ビシート用のドレンを使うのか」まで聞いてみることをお勧めします。

改修用ドレンの選び方や、ドレンまわりの傾きのつけ方について詳しく知りたい方は「改修ドレンで雨漏りを改善しよう！」の記事をご覧ください。

10.脱気筒は屋上の日当たりや湿気具合で付けるかを決める

塩ビシート機械固定工法の場合、脱気筒は必ずしも必要なものではありません。
屋上の日当たりや、下地に湿気が残っていないかを見て、付けるかどうかを決めます。

脱気筒とは、屋上の床から立っているステンレスなどの細い筒のことです。
防水層の下の湿気を、筒の穴から外へ逃がします。

防水層の下に水分が残ると、日差しで温められて水蒸気に変わります。
逃げ場のない水蒸気が防水層を押し上げてできるのが「膨れ」です。
脱気筒は、この膨れを防ぐために取り付けます。

ただ、塩ビシート機械固定工法ではシートを下地に全面接着しないため、シートと下地の間に空気の通り道があります。

また、塩ビシートには繊維が入っていて、シート自体も湿気を逃がしやすくなっています。
そのため、脱気筒を付けない場合もあります。

脱気筒の仕組みや、付けるかどうかの判断については、「塩ビシート防水に脱気筒は不要ですか？脱気筒をつける基準とは」の記事をご覧ください。

脱気筒を付けるかどうかは、屋上の状態によって変わります。目安は次のとおりです。

脱気筒を付ける場合は、傾斜の高い側（水上）に取り付けるのが基本です。

水は低い側へ流れますが、湿気は高い所に集まりやすいためです。

脱気筒は、付ければ安心、付けなければ不安というものではありません。

日当たりや湿気の具合など屋上全体の状態を見て、付けるかどうかを判断しています。

11.小庇のつなぎ目は、シーリング材を入れてからビスで固定する

小庇のつなぎ目は、ビスで留める前にシーリング材を入れてから固定します。
これは、国の基準やメーカーの施工説明書で示されている、基本の手順です。

窓の上にある小さな庇（小庇）は、何本かをつないで取り付けます。
そのため、つなぎ目やビス穴は、雨水の入口になりやすい場所です。

国土交通省のサイトで公開されている、新築住宅の保険の基準（設計施工基準）でも、ビスが防水層を貫通する部分は、あらかじめ防水テープやシーリング材ですき間をふさいでおくよう求められています。

【参照元：住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準】

先にシーリング材を入れておくと、ビスを留めたときに、ビスのまわりやつなぎ目のすき間がふさがり、雨水が入りにくくなります。

手順は、次のとおりです。

【作業手順】

雨漏りは、広い面よりも、つなぎ目やビス穴のような小さなすき間から起きることが多くあります。

目立たない部分ですが、こうした基本の手順が守られているかどうかで、雨漏りのしやすさは変わってきます。

12.下地や勾配断熱の厚みに合わせて、ビスの長さを変える

下地や勾配断熱の厚みに合わせて、ビスの長さを変えています。

塩ビシート機械固定工法は、シートをビスで下地に留めて、防水層を支える工法です。
ビスが短すぎると固定する力が足りず、強風でシートが浮いたり、ビスが抜けたりするおそれがあります。

反対に、ビスが長すぎるのもよくありません。

勾配断熱は坂のようになっていて、場所によって厚みが違うためです。

※勾配断熱とは、水が排水口へ流れるように、厚みに傾きをつけた断熱材を敷く方法のことです。

たとえば、断熱材が薄いところに長いビスを使うと、下地まで突き抜けて穴をあけてしまい、そこから雨漏りするおそれがあります。

そのため、断熱材の薄いところには短めのビス、厚いところには長めのビスというように、場所ごとに長さを変えています。

ビスの長さを決めるときに気をつけている点は、次の3つです。

• 下地の種類に合わせる
• 勾配断熱の厚みに合わせる
• 積水ハウスの建物に合ったサイズのビスを使う

積水ハウスのバルコニーでの、ビスの長さの一例です。

そのため、場所ごとに下地までしっかり届く長さのビスを選んで施工することが大切です。

13.バルコニーの側溝は金物まわりまで塩ビシートで防水する

バルコニーの側溝は、コの字形の金物まわりまで塩ビシートで防水します。

側溝とは、バルコニーの床のふちにある溝のことです。
雨水がバルコニーにたまらないよう、側溝に集めて排水口へ流しています。
雨が降るたびに水が流れるため、バルコニーの中でも傷みやすい場所です。

ここまで紹介してきたのは、塩ビシートをビスで留める機械固定工法でした。

ただ、側溝だけは、ビスを使わずにシートを貼り付ける「密着工法」で施工します。

これは積水ハウスの特徴で、側溝の下にはALCの下地がなく、空洞になっているためです。

側溝を機械固定で施工しようとすると、次のような問題があります。

※積水ハウスの見積もりには、側溝の部分に「箱型鋼板」と書かれていることがあります。

側溝の形に合わせて作る、特注の鋼板のことです。

そのため、側溝だけは機械固定ではなく、密着工法で仕上げています。

側溝を密着させて防水する工法には、塩ビシート防水とウレタン防水の2つがあります。

側溝は幅が狭く、平場（バルコニーの床の平らな部分）とのつなぎ目には段差もあるのが特徴です。

塩ビシートを形に合わせて納めるには、作業の工程が多く、高い技術と経験が必要になります。

納まりの難しい場所に無理に塩ビシートを貼ると、浮いたり剥がれたりしやすくなるため、側溝などの細かい部分だけをウレタン防水で仕上げる「複合防水」にする方法もあります。

ウレタン防水でも、補強の布を入れたり塩ビ鋼板で押さえたりすれば、施工は可能です。

防水材メーカーからも、塩ビシートとウレタン防水を組み合わせて使うための材料が出ています。

それでも、側溝まで平場と同じ塩ビシートで覆うのが理想です。

理由は、主に次の3つです。

側溝に塩ビシートを貼るときは、まず側溝専用の下塗り材（プライマー）を塗り、形の複雑な側溝の内側までシートを貼り付けていきます。

手間はかかりますが、塩ビシートで一体に仕上げる方法は、長い目で見て費用をおさえやすくなります。

塩ビシートの耐用年数20年と30年の違い

積水ハウスの屋上防水の見積もりでは、同じ塩ビシートでも、長持ちする年数が違う2種類から選ぶように言われることがあります。

塩ビシートには、耐用年数の目安が20年タイプと30年タイプの2つがあります。

防水性能はどちらも同じです。違うのは、シートが傷むまでの年数です。

たとえば、アーキヤマデ社の「リベットルーフ」では、標準タイプの「SW」が20年、高耐久タイプの「HP」が30年にあたります。

屋上のシートは直射日光がよく当たるので、年数がたつにつれて少しずつ伸びにくくなっていきます。

メーカーは、伸びる力が新品の6割を下回るころを、改修の目安にしています。

30年タイプのHPは、材料を工夫して、この傷みが進みにくいように作られたシートです。

メーカーの試験では、30年分の劣化を再現しても、伸びる力が6割以上残ることが確認されています。

選ぶときの目安は、次のとおりです。

20年タイプを選んだ場合、20年ほどで再び防水工事が必要になる可能性があります。

そのときの工事費は、最初の工事と同じくらいかかる見込みです。

その分、長く住み続ける建物なら、30年タイプのほうが結果的に割安になることがあります。

【参照元：アーキヤマデ「リベットルーフSW」、アーキヤマデ「リベットルーフHP」】

どちらが正解ということはないため、建物を今後どうするかと費用のバランスを見て選ぶのがおすすめです。

20年タイプと30年タイプのどちらがよいか迷ったら、見積もり金額の差だけでなく、今後何年くらい住み続ける予定かも踏まえて考えてみましょう。

判断に迷う場合は、見積もり書の写真をLINEでお送りください。防水アドバイザーが、それぞれの違いや比較するポイントを整理してお伝えします。

まとめ｜積水ハウスの屋上防水は建物に合わせた施工が必要

積水ハウスの住宅は1つ1つが注文住宅で、建てた年代やシリーズによって部材の形や納まりも違います。

そのため同じ塩ビシート機械固定工法でも、その建物がどうやって雨水を外へ流す仕組みになっているかを理解している業者かどうかで、工事の中身が変わってくるのです。

見積もりのときに業者の説明を聞いて、次のような話が出てくるか確かめてみてください。

• 角の部材（入隅鋼板）や笠木、手すり、側溝など、積水ハウスならではの部材の形を知っているか
• 屋上の勾配や勾配断熱の厚みに合わせて、ビスの長さを変えているか
• 改修用ドレンの蛇腹ホースを、排水管の奥まで差し込んでいるか
• 古い防水シートの浮いているところを、はがしてから工事するか

もちろん、この記事で紹介したこだわりが、すべての建物に必要とは限りません。

例えば、歩行用ブロックを再利用できるか、脱気筒を付けるかは、現場条件によって異なります。

どこまでの工事が必要かは、実際に建物を確認して判断する必要があります。

また、工事のあとの点検も確認したい項目のひとつです。
積水ハウスと同じように、工事後も点検に来てくれる業者を選ぶことをおすすめします。

「この工事は本当に必要なのか」「見積もりの違いがよく分からない」という方は、防水工事推進協会にご相談ください。

積水ハウスの防水工事に対応できる業者から見積もりを取り、それぞれの工事が必要な理由まで、分かりやすくお伝えします。

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